Lang lukkertid gir «flytende» elv

Lang lukkertid fører selvsagt til at alt som beveger seg blir uskarpt. Mange bruker dette bevisst for eksempel for å gi «liv» til en elv. Etter min mening gjelder det å finne den beste lukkertiden  – et sted mellom en «stivfrossen» elv eller foss der man kan telle dråpene og ei elv der alt flytende er glattet fullstendig ut. Hva som fungerer best kan selvsagt variere, alt ut fra hvilket uttrykk du ønsker i bildet.

I dag sto jeg i nærheten av ei lita elv, og ville gjøre en test. Jeg hadde ikke med stativ, så jeg stoppet på 1/10 sekund. Med lengre lukkertid ville bildene blitt enda mer uskarpe. Selvsagt anbefales stativ til denne type bilder.

Nedenfor ser du de ulike variantene. Alle bildene er tatt med en Fujifilm X-E3 med en 18-55 mm standardzoom, på 55 mm og med ISO 320. Jeg fotograferte i blenderprioritert modus: Jeg låste ISO og satte tid i Auto. Så endret jeg blenderåpningen manuelt og lot kamera selv velge tid.

Klikk på bildene for å se dem i full størrelse. Du kommer tilbake til bloggen med å klikke på returpila øverst til venstre i nettleseren din.

A: f:4, 1/125 sek

B: f:7,2, 1/50 sek

C: f:10, 1/20 sek

D: f:14, 1/10 sek

Skal vi våge å utrope en vinner her? Med stativ ville jeg trolig holde en knapp på på 1/10 sek. Jeg ville imidlertid foretrukket et mellomkraftig ND-filter slik at jeg kunne bruke blender 8. På f:14 begynner mange linser å tegne uskarpt.

Jeg har ulike ND-filtre og til og med en Lee Stopper, så jeg har rikelig med erfaring med melkehvite elver og hav som er aldeles visket ut. Noe bra. Noe mindre bra. Og noe aldeles gyselig.

Har du tid og lyst, så ta gjerne med deg et stativ og forsøk selv for å finne ut hva du liker best. Hvis det er for lyst midt på dagen må du kanskje ta med et ND-filter. På min kant av verden har vi på denne tiden av året «ND-filter» så det rekker fra tidlig på ettermiddagen.

En bedre historie med uskarpe bilder

Hvem i all verden sier at fotografier må være skarpe? Av og til er det nettopp de uskarpe bildene som forteller den beste historien.

150207_HH_095

Bildet ovenfor her er ett slikt bilde der jeg har brukt lukkertiden til å skape et bedre bilde, det vil si mer dramatisk bilde. Bildet ble tatt en lørdags formiddag i begynnelsen av februar 2015 da jeg var ute og luftet kameraet mitt. Dette var bare timer før ekstremværet «Ole» braket løs i min kant av landet. Det snødde og blåste en del, men langt fra så dramatisk som bildet fremstiller.

Jeg ønsket å skape et inntrykk av mye vær og vind. Her er det lukkertiden, pluss at både motiv og kamera var i bevegelse, som skaper bildet.
Data: Fujifilm X-E2, f:16, 1/15 sek, ISO 1600, 29 mm (i 35 mm ekvivalent). 

20131231-untitled009

Over her er sønnen til en kollega. Hun beklaget seg over uskarpe bilder fra sitt nye digitale speilreflekskamera. Jeg importerte og så på bildene via Lightroom. Årsaken til uskarpheten? For lang lukkertid! Bildet er nemlig tatt på 1/15 sekund, og vis meg den våkne ungen som blir sylskarp på 1/15 sekund.  Data: Nikon D3200, f:4, 1/15 sek, ISO 800, 27 mm (i35 mm ekvivalent).

–Strålende, sa jeg, da jeg så bildet. Og så begynte jeg frisere litt på bildet, ikke minst å korrigere fargetemperaturen (fortsatt febersyk og nokså rød). Da jeg var ferdig, var også hun enig at det var et strålende bilde.

Og så fikk hun klar beskjed om å gå hjem og ta flere slike bilder av en flott liten kar. Mange bilder. Men hun måtte regne med å kaste 95 prosent av dem. Til gjengjeld kunne hun beholde 5 prosent bilder som det oser liv og energi av.

(I en liten parentes nevnte jeg at det kanskje kan det også kunne være smart å anskaffe seg et redigeringsprogram (a la Lightroom) slik at noen av disse bildene i bokstavelig forstand kunne bli løftet opp – og hengt på veggen.)

Et sylskarpt bilde av junior med sylskarp bakgrunn blir en grei «avbildning», men dette blir et bilde som forteller om en liten kar som er i bevegelse og som det er liv i.

 

Hva kan du gjøre hvis du vil eksperimentere med denne type bilder?

Det enkleste er å sette ISO-verdien på Auto, og så velge for eksempel fast eksponeringstid på 1/15 sekund (still inn på S (for shutter) og velg tid her). Prøv gjerne med litt saktere og litt raskere lukkertid også. Og så fyrer du løs. Etterpå kan du kose deg med å bla gjennom resultatet. Ta på deg «kunstnerbrillene» og se etter det spontane og uventede.
Lykke til.

Jeg har skrevet flere artikler om dette tidligere. Her er en av dem.

Hvordan lage lysspor med lang eksponering

Det går mot mørkere tider, men det er ingen grunn til å pakke bort kameraet ditt. Snarere tvert i mot: Med mørket åpner det seg et nytt univers av muligheter. Moderne og litt mer påkostede speilreflekskameraer oppdager og gjengir detaljer som du ikke ante eksisterte. De beste kameraene klarer også å prosessere og lage flotte bilder uten sjenerende støy, selv ved utrolig høye ISO-verdier. Aldri før har det vel vært enklere og bedre å ta med seg kameraet ut i mørket.

Lysspor
Mulighetene for å utnytte mørket er mange. Hva med å ta bilder med lang eksponering, der du får med lysspor på bildet? Det kan være trafikk i ei bygate, et fly som lander, stjernehimmelen, tivoli med «pariserhjul», noen som tegner i lufta med stjernefyrstikk eller en lommelykt som pendler i sirkel?121220_Narvik sentr_043-X2

Bildetekst: Nikon D700, ISO 200, f:20, 10 sek, 35 mm.

Stativ et «must»
I utgangspunktet er alt dette utrolig enkelt. Alt du trenger er et godt kamera, noen gode linser, et skikkelig solid stativ og en snorutløser eller tilsvarende.

Komfortsone
Hvis du er en sånn «auto»-fotograf, så må du nå bevege deg et stykke ut av komfort-sonen. Vi kjører manuelt over hele linja: Innstilling på M for manuelt: Her er det du som må sette blender og eksponeringstid, og det avhenger selvsagt av motivet. Du prøver deg ganske enkelt frem. I en digital verden koster ikke prøve-og-feile-metoden noe som helst.

Manuelt
Sett kamera på stativ og ta bilder med snorutløser. Prøv deg også frem med noenlunde lav ISO-verdi, alt fra 200 til 800 ISO. Og jeg vil anbefale å kjøre også fokus manuelt. Sett både kamera og linse i Manuell modus, og finn fokus. En annen generell «regel» er å benytte nokså liten blenderåpning, f. eks. 8 -16. Bruk motlysblender for å hindre strølys inn på linsa. Det som gjenstår nå er å stille korrekt tid, og det er her du prøver deg frem.

Narvik sentrum, rundkjøring. I bakgrunnen Ankenesstrand med slalombakken.

Bildetekst: Et bilde tatt om lag same sted som bildet ovenfor. Noen ganger kan det være greit å ikke bare se sporlys, men faktisk også bilene. Nikon D70, ISO 200, ¼ sek, 27 mm.

Dagslysrest
Det ideelle er å fotografere mens det ennå er et lite snev av dagslys. Da klarer du å balansere de mørke partiene opp mot de lyse. Når det blir helt mørkt, vil du kunne ende opp med kullsvarte partier uten noen tegning og utbrente lyspunkter i høylysene. Ikke bra.

Eksempler

Her er noen få eksempler på tid/blender/ISO-kombinasjoner. Dette er en blanding av erfaring og «tenk på et tall». Forsøk deg frem.

  • Spor av billys i en by, tivoli, stjernefyrstikker: Prøv ISO 200, f:16 og 15 sek.
  • Fly som lander: Prøv ISO 1600, f:4,5 og B (lenge nok til at du får med deg hele innflygningen). Tips: Ha ei sort, matt, pappskive som du holder foran den nedre delen av linsa. Dette for å unngå å overeksponere de opplyste partiene nedenfor (byen, landingsstripa, e.l.)
  • Stjernehimmelen: ISO 800, f: 5,6, ikke mer enn ca. 15-20 sekunder. Jorda roterer utrolig fort rundt, og bruker du for lang eksponeringstid får du ikke klare stjerner med avlange streker.
  • Lommelykt som pendler: ISO 800, f:8, B. (Kommer helt an på styrken på lykta og avstanden)

130920_Senja_065

Bildetekst: Vi var på nordlys-jakt, men showet var over. Vi fikk restene av nordlyset helt i nord, men til gjengjeld en flott stjernehimmel over (for å se stjernene godt nok bør du klikke på bildet for  se det i fullformat). Landskapet lyssettes av en fullmåte i sør. Bildet tas med bare for å illustrerer tid/blender til denne type fotografering. Nikon D700, ISO 800, f:5,6, 13 sek, 17 mm.

Og så alt det andre
Nå har jeg ikke sagt ei linje om en del andre saker. Det sier nemlig seg selv at du må ta på deg godt med klær hvis det er kaldt ute (en kald fotograf er en dårlig fotograf), at du må ha refleksvest hvis du forsøker å ta spenstige trafikkbilder på en midtrabatt eller lignende, at du tar med ei lita lommelykt for å sjekke innstillinger på kamera, osv, osv.

Hvordan få bevegelsesuskarphet

Å få deler av et bilde til å være sløret, dvs. bevegelsesuskarpt, er svært enkelt. Det du trenger er et kamera, et godt stativ, en fjernutløser (snor, IR eller tilsvarende) – og som regel også et gråfilter. Og litt fantasi.

Tenk at du skal ta bilde av et landskap med ei elv i forgrunnen. Du vil at landskapet skal være skarpt, men la elva være sånn passe uskarp.Lofoten3-2119

Bildetekster: Eksemplene her er fra ei strand i Lofoten. Graden av uskarphet i havet skyldes eksponeringstiden som ligger fra ca. 1 sekund til 1/13 sekund. Blender 11-22. ISO 100 og et ND8-filter. Og selvsagt stativ.

Her er oppskriften: Sett kamera på stativ og komponer bildet. Gå over til S (for Shutter) og skru lukkeren ned til f.eks. 1/10 sekund. Du må ha så pass lav lukkertid for å få elva til å bli uskarp. Bruk laveste ISO. Med kamera i S-modus vil blenderen nå stille seg selv inn. Hvis det er (for) mye lys vil du ofte ikke klare å få et korrekte eksponert bilde, tross minste blender. Da vil det være nødvendig å stenge noe av lyset ute. Det gjør du enklest med et gråfilter, f.eks. ND8. Det er kort og godt ei glass-skive som er nøytralt grå. Det finnes nå også gråfilter som kan justeres trinnløst fra f.eks. ND 2-8. Har du et pola-filter kan dette også i noen grad gjøre nytten med å stenge ute lys. Men min erfaring er at du egentlig bare trenger et 8-filter. Med dette foran vil du kunne fotografere med lukkertider på litt under ett sekund.Lofoten3-2107

Hvis det er stille og rolig, og trær og blomster står i ro, vil du få et bilde der elva blir «flytende» i dobbelt forstand, mens resten blir skarp. Gjort på en nennsom måte kan dette bli stilig.

Graden av uskarphet avgjør du med lukkertiden. Med eksponeringstid på f.eks. 1-3 sekunder blir alt som rører på seg utflytende. Elva kan bli melkeaktig og diffus. Går du opp til f.eks. 1/25 sekund vil du kunne se deler av elva ganske tydelig, mens den først blir utydelig der den går over til foss og stryk.

Det samme gjelder også om du ønsker havet og bølgene uklare. Prøv de samme lukkerverdiene som foreslått ovenfor.

Noen synes dette er råstilig. Andre ikke. Gjør det du liker.Lofoten3-2098

Her et tips: Når du har kamera på stativ, så hvorfor ikke to helt identiske bilder: ett bilde på 1/10 sek eller saktere og ett på 1/500 sek. Hvis du nå importerer begge bildene i Photoshop og legger det skarpe bildet nederst og det uskarpe øverst (Layers), så kan du eksperimentere litt med gjenomskinneligheten til det øverste bildet, slik at du får et bilde som i hovedsak er uskarpt, men der du ser skarpe elementer inn i det uskarpe.

Som sagt: Litt fantasi er ikke av veien.