Nattfotografering av bevegelig mål

Våre nye digitale kameraer finner lys der det nesten ikke er lys. Men det har sin pris.

Det ville seg slik at jeg var i Drøbak i midten av august 2018, da Queen Mary 2 var en snartur innom Norge, og på tur sørover fra Oslo. Med 16 knops fart skled den 345 meter lange og 48 meter brede båten forbi fastlandet og det legendariske fortet på Oscarsborg.

(Se bilde i fullt format ved å klikke på det. Du kommer tilbake til bloggen ved å klikke på returpila øverst til venstre i nettleseren din). 

Jeg kunne ikke dy meg. På stranden hadde jeg en Fujifilm X-E3 med APS-C brikke og for anledningen kun en fast 23 mm f:2. Det var overskyet og mørkt. Svært mørkt. Jeg måtte opp i 12 800 ISO og valgte selvsagt full blenderåpning. Med 1,5 steg eksponeringskompensasjon kom jeg ned i 1/45 sekund. Jeg valgte å holde kamera i ro (altså ikke panorere): Dersom noe ville bli uskarpt måtte det bli båten, og ikke festningen. Jeg valgte å stå under et tre med greiner, selv om bladene ville bli uskarpe, men de ga en bra innramming av motivet, samtidig som de dekket en flate der man svært tydelig ser kornene.

På displayet kunne jeg se tegninger i himmelen, muligens speilinger fra Oscarsborg, men mest trolig fra Drammen. Dette sjekket jeg ut mens skipet var på vei til posisjon.

Og resultatet: Det kunne blitt fint dersom det hadde vært tatt tidligere på kvelden. Nå ble det ganske enkelt for mye korn (dvs. det er ikke «korn» men elektronisk støy fra sensoren). Men tross alt må vi vel la oss imponere over at det går an å ta bilder av bevegelige motiv i mørke.

Bildet ble tatt i RAW-format og etterbehandlet i Lightroom. Kun ørlite oppskarping og deretter litt mer fargestøyreduksjon. Deretter + 1,5 i eksponering og reduksjon av skygge.

Reklamer

Husk på bakgrunnen

En god fotograf må tenke på minst tre ting samtidig: Forgrunn, hovedmotiv og bakgrunn. Det siste ikke minst.

I en liten video poengterer fotograf David Bergmann hvordan og hvorfor du må sørge for at bildene dine ikke ødelegges av en dårlig bakgrunn.

Det er tre måter å unngå dette på:

  1. Du flytter deg
  2. Motivet flytter seg
  3. At du gjør bakgrunnen så uskarp som mulig ved kombinasjonen teleobjektiv og stor blender.

Jeg var nylig på et dressurstevne og tok (selvsagt) noen bilder. Bakgrunnen var ikke ille (det finnes myyyye verre forhold andre steder). Men likevel var det en del objekter i bakgrunnen som forstyrret. Derfor forsøkte jeg å finne ulike posisjoner slik at jeg fikk renest mulig bakgrunn.

Dessuten fotograferte jeg med 5 bilder pr. sekund, for å øke sjansen for å få et bra motiv mot en bra bakgrunn. Det er nemlig ikke bare-bare å få beina til hesten å være korrekt og visuelt pent, at hesten ikke blinker, at rytteren har det rette glimtet, osv, osv. – og at alt annet (som for eksempel og ikke minst bakgrunnen) er korrekt.

Jeg måtte lete i fotoseriene fra stevnet, men til sist fant jeg et bilde som virkelig er klassikeren: Det med hovedmotivet som har stolpe rett opp av hodet. Heldigvis hadde jeg mange andre og bedre bilder av denne rytteren 🙂

Men, ta en titt på David Bergmann, og ha hans gode råd i mente neste gang du skal fotografere noen. Husk bakgrunnen!!!

Gode topp-bilder

Sommeren og høsten er tiden for toppturer – av ulike slag. Og derfra tar man selvsagt bilder! Mange blir skuffet når de ser resultatene fra fotograferingen: Blasse og grå bilder. Det kan du gjøre noe med. De bildene her er et bevis på det.

Bildene er tatt fra en liten fjellknatt 650 moh og ned mot et område nord for fjellet – i avstand 4,2 kilometer. Fra denne høyden og på denne strekningen var det på denne overskyete og litt regntung dagen mer enn nok fuktighet i lufta til å gjøre landskapet sløret og grått.  

Det ideelle er å ta slike bilder en klar, kald høstdag. Men det passer ikke alltid.

Her er en (av sikkert flere) løsninger for å berge flate bilder.

Bildet her er tatt med et Fujifilm X-E3 med en 55-200 mm linse @ 200 mm, på 1/125, f:4,8, ISO 200 og bildet er justert i Lightroom. 

Slik gjorde jeg det (i full fart) i LR. Med enda litt mer jobbing ville bildet blitt enda bedre. Garantert!:

  1. Juster lysstyrke.
  2. Strekk histogrammet i hver ende slik at du får med både hvitt og sort.
  3. Etterjuster lysstyrke
  4. Legg på en svak s-kurve
  5. Dra opp clarity passe mye
  6. Og siden bildet er tatt i RAW må jeg skarpe det opp passe mye.

Det var det hele: Fra et håpløst flatt bilde til et bra bilde som du i beste fall kan henge opp på veggen.

Gratis fotobok – men skynd deg

Nettbutikken Amazon feirer seg selv og at de har rundet en million abonnenter på YouTube. De slår på lilletromma og deler ut aldeles gratis e-versjonen av Tony Northrups bok: «How to create stunning digital photography».

Logg deg på linken her, og last ned. Den enkleste løsningen er vel å bare laste ned boka som en pdf på egen maskin (ca. 14 Mb).

Jeg har så langt bare skummet gjennom boka, men den ser faktisk ganske solid ut, ikke bare masse bilder og kort-kort overfladisk tekst. Her er det nesten omvendt. Ei bok å lære noe av, med andre ord.

OBS: Dette tilbudet skal etter sigende bare vare en kort stund, så hiv deg på hvis interessen er tilstede. (Illustrasjoner fra boka).

David Creedon – om å fotografere

I ny og ne kommer man over mennesker – og fotografer – som på en spesiell måte klarer å si noe viktig, noe å reflektere over. Den irske fotografen David Creedon er en sånn person. Han er en godt voksen kar som har fotografert hele livet.

På en stillferdig måte, og med sin herlige irske aksent, forteller han om det å fotografere. Han snakker ikke om blendere og ISO. Det er heller ikke viktig hvilke kamera han bruker eller anbefaler. Han selger heller ikke workshops og fotoskoler.

Derimot forteller han om sitt liv som fotograf, han forteller om noen av sine beste bilder (og vi ser med all mulig tydelighet en profesjonell fotograf) og om hvordan de ble til. Og så forteller han hva du bør studere for å bli en bedre fotograf (og kanskje også et bedre menneske).

Se på denne videoen en dag du har god tid og ikke stresser. Den tar ikke mer enn 10 minutter, men likevel.

Ikke uten grunn har denne lille videoen fått mange gode tilbakemeldinger, som for eksempel denne: «The best and most inspiring video I’ve seen on photography in a long while . Wonderful.»

Enjoy.

(Alle bildene er skjermdump fra videoen)

Street Photography: Top Selection

Kanskje kan sommeren også være tiden for litt kreativ by-fotografering? Her kan du i alle fall få en hel haug med idéer.

En gang i måneden samler gjenget bak FB-kanalen Street Level Photography de beste bildene, og legger bildene ut på YouTube i en om lag 5 minutter lang videosnutt med enkel overtoning. Klikk på bilde-lenke nederst.

Det handler altså om «gatefotografering».

Denne sjangeren er selvsagt like preget av stereotyper som for eksempel landskap og portrett. I street photography kan du finne «de klassiske motivene» i eksempelvis reflekser i små sølepytter, plakaten i bakgrunnen der du bare står og venter til du får den rette personen foran (eller kanskje du har med egen «modell», eller i verste/beste fall deg selv). Her er steinharde kontraster med en menneskeskygge på rett plass, her er «noe» i forgrunnen som delvis skjuler en person som går forbi (og som ved dette skaper et interessant (?) bilde). Street photography er for det meste svarthvitt, men også med noen fargebilder.

Overse de kjedelige «dusin-bildene», og gå heller på jakt etter gullkornene.

Her er mitt tips: Se gjennom videoen. Så ser du gjennom på nytt, men nå stopper du ved de bildene du liker best. Og så bruker du litt tid på hvert bilde for å analysere dem, og gjerne skisse hovedelementene i bildet på et ark: Hva er «hemmeligheten» bak dette bildet? Hvordan har fotografen komponert det?

Kan du ta med deg en kjenning og lage tilsvarende bilde? Kan du bruke noe av det du ser her til å skape dine egne unike bilder?

Man kan lære mye av å studere andres bilder.

Vidvinkel-effekter

Vidvinkelen er flott på flere måter. Ikke minst fordi du nokså enkelt (!) kan få hjelp til å samle oppmerksomheten på ett punkt, takket være linjer som peker inn mot midten. I dette tilfellet øya midt på bildet under her.

I fjæra så jeg noen stein- og berg-formasjoner som peket inn mot samme punkt. Med en solid vidvinkel vil du ofte oppleve at også skyene peker mot midten. Bildet her er nokså sentrert, der også horisonten er omlag midt på bildet – noe man normalt bare bør gjøre med stort omhu.

Alle bildene her er tatt med et Fuji X-E3 (halvformat-brikke/APS-C). Med ett unntak er bildene tatt med en manuell 12 mm Samyang, vanligvis blendet ned til f. eks. 11. Hvis du da legger fokus på et sted mellom 1 meter og uendelig, så blir absolutt alt skarpt i bildet. Tiden må være akseptabel (=mer enn 1/60 sek) for å unngå bevegelsesuskarphet, og hvis ikke dette er mulig, justeres ISOen opp litt.

Et bra bilde bør ha et interessepunkt, dvs. noe «du kan hvile øynene på». Her tenker jeg interessepunktet er den runde lille «øya» i den runde vannpytten. Samme kamera som over, men nå med en 18-55 mm på 18 mm, f:13, 1/180 sek, Iso 250. I Lightroom er himmelen mørket litt ned, og ellers litt «dodge and burn» på landskapet.

Hvis du forstørrer bildet kan du muligens se en båt litt til venstre for midten av bildet. Kan den fungere som interessepunkt? Kanskje. Men kanskje enda mer skyene som speiler seg i vannpytten. Hvis jeg hadde orket å bli skitten på magen kunne jeg lagt meg helt ned og fått enda mer tegning av skyene i vannet – og et enda bedre bilde. Samme kamera og linse som øverste bilde.

Hvis du ikke finner et godt nok interessepunkt i bakgrunnen, så kan det være enklere å finne et i forgrunnen. En liten «bukett» rosenrot lyser opp i et ellers grønt og blått bilde. (Jeg har jukset litt ved å gjøre gulfargen enda litt gulere). 12 mm-linsa på f:11 og med fokus lagt til omlag 3-4 meter vil gi skarpt bilde.
Hvis du ikke finner et interessepunkt der du er, så kan du jo skape et selv: Se deg rundt etter noe som passer inn og som du legger der du ønsker det.

Bildene her er fra årets fotoshoot som foregikk i Efjord og på Hamarøy i Nordland.

Fortsatt god fotosommer.